Iluminación en Localizaciones: Principios Básicos, la Obturación.

Cuando estamos en una localización con modelos y son interiores, una de las cosas que seguramente nos plantearemos muy seriamente, es intentar aprovechar al máximo la luz día que entra por una ventana (ambiente), ya sea como luz principal o como de relleno, y por lo tanto como usaremos los flashes en ese caso… pero siempre buscando que el flash no se vea como tal…

La verdad es que las alternativas dependen muchísimo de cómo sea la localización y de cómo queremos usar la luz día, así que para que quede claro de entrada no hay una solución maravillosa e infalible para todos los casos… así que empezaremos por conceptos básicos.

Pensemos en varios temas fundamentales: intensidad de la luz, capacidades de nuestro equipo, que en algunos casos van estrechamente ligadas... y sobre todo en nuestra postura al hacer fotografías.

Pongámonos en faena… En cuanto a usar la luz ambiente como principal fuente de luz, lo primero será determinar como de intensa es esta, ya que si no es lo suficiente nos encontraremos con el primer dilema: ¿bajar la obturación o subir el ISO? o ¿ambas cosas?.

Si bajamos mucho la obturación, para captar la luz ambiente como fuente principal, debemos pensar que por mucho que usemos el flash de relleno no conseguiremos congelar la escena, ya que solo podremos congelar la escena si el flash es la fuente de luz principal y la luz ambiente está muy por debajo de esta…, así que, una ligera trepidación al disparar o un ligero movimiento del modelo nos dará como resultado una imagen de mala calidad, produciendo una sensación de falso enfoque que confunde por su falta de nitidez fruto de la baja obturación (trepidación) o asociada a una mala postura.

Para la trepidación existe una solución muy útil y que dependerá de las capacidades de nuestro equipo, y no es otra que el IS (Estabilizador de Imagen), que tiene sus límites, pero nos puede ayudar muchísimo. Pensemos que una obturación de 1/60s, es más que suficiente para realizar fotografías a motivos estáticos (modelos en poses estables), independientemente de la focal. Lo de la obturación vs focal tiene muchos matices y cuando hablamos de esto, es solo en términos de trepidación, no de fotos movidas…, una fotografía movida es cuando el motivo se mueve más rápido que la obturación, y una fotografía trepidada es el movimiento que realizamos sobre la cámara o el objetivo en el momento del disparo, así que separemos esos dos conceptos: fotografía movida y fotografía trepidada. Bueno, como decía, para evitar la trepidación, podemos usar el IS y el límite podemos estimarlo en base al número de pasos que es capaz de bajar tomando como punto de partida la focal (o el doble de la focal) y trasladándola a la obturación, por ejemplo, para 80mm una obturación de al menos 1/80s ó 1/160s… ¿Pero eso es una regla fija?, la respuesta es NO, dependerá mucho de cómo sujetemos la cámara, en definitiva, nuestra postura, que es fundamental para hacer buenas fotos en esas condiciones, ya que de ello dependerá de si podemos bajar, o no, la obturación y en qué medida…

Así que antes de plantearnos bajar la obturación debemos tener muy claro si nuestra postura es buena… y una prueba que podemos realizar es intentar hacer fotografías a motivos estáticos, no tridimensionales, y paralelos al sensor, por ejemplo un cartel o un poster con textos (ahora veremos porque) usando como punto de partida más del doble de la focal, por ejemplo a 100mm usar una obturación de 1/250s y progresivamente vamos bajando, tercio a tercio, la obturación hasta que empezamos a notar la trepidación (compensando con la apertura, por eso lo del texto, para que la profundidad de campo no nos despiste en cuanto a nitidez)… Este ejercicio es muy útil para corregir la postura o para darnos cuenta si esta es algo inestable y luego es interesante repetirlo con el IS para estimar hasta donde podemos bajar usándolo.

NOTA: Ojo, que si partimos de aperturas muy amplias, por debajo de f5.6 (más abiertas), las aberraciones pueden darnos una sensación de mala nitidez y no notar tanto la diferencia con bajas obturaciones.

Pondré dos ejemplos que intentan explicar dos situaciones muy diferentes, aunque no lo parezca.

EJEMPLO 1: Solo tenemos un flash, con un paraguas pequeño y poco espacio con techos irregulares, oscuros y altos. Si usamos solo el flash tendremos un fondo muy oscuro por la caída de luz con sombras intensas (ya que no podemos usar el techo), así que nos queda como alternativa subir el ISO y bajar la obturación para captar el fondo correctamente, y usar el flash solo como relleno para la cara y el cuerpo ya que esta en sombra (la luz del sol entraba por el lado derecho y poco intensa).

45mm – f4 – 1/50s – ISO 640

NOTA: El bajar la obturación es mejor opción que subir aun más el ISO, ya que la postura de la modelo es muy estática y no tenemos tanto riesgo de fotografía movida, pero si de trepidación. Para evitar la trepidación estaba el IS activado (si nuestra postura es buena o con apoyo no seria necesario).

EJEMPLO 2: Tenemos un flash con paraguas y lo que pretendemos es captar la luz que se refleja en los azulejos y que es de una ventana que hay fuera del encuadre detrás de la modelo, y por supuesto sin quemar el reflejo e igualar la luz con el primer plano. Este caso es menos comprometido, ya que la luz ambiente que vemos en los azulejos es mayor, así que tenemos dos alternativas: subir el ISO y subir la obturación o bajar ambos… decidí subir la obturación y por lo tanto también el ISO debido a la postura de la modelo y evitar así una fotografía movida.

35mm – f4 – 1/100s – ISO 400

NOTA: Habría sido lo mismo usar 1/50s e ISO 200 (Ley de Reciprocidad), pero al tener la modelo una postura muy inestable se corre el riesgo de tener una fotografía movida, por eso opte por 1/100s e ISO 400. En este caso no es necesario el IS, siempre que nuestra postura sea buena, claro.

 

Fuente: Canonistas